Me daba mucha pereza escribir sobre este pueblecito porque está muy cerca de casa y vamos a menudo; pero eso no le quita lo bonito que es, el encanto que tiene y su historia. Y, aunque ahora sea algo del día a día, hubo una primera visita, que recuerdo muy bien, en el 2010.

Mi visita fue muy especial. Me convencieron para ir con un yukata que me había comprado el día antes, así que fui con mi yukata de flores. Cuando llegamos, me pareció que estaba en otra época… Jamás pensé que todavía existieran este tipo de pueblos y que se conservaran tan bien. Comimos en un restaurante de soba de unos amigos, y el que llegaría a ser mi restaurante favorito de Narai. Está en una casa de unos 170 años (o quizá más) y ha sido parte de la misma familia desde entonces. Después de comer, entramos en un templo budista y el monje se ofreció a hacernos una ceremonia privada. Sinceramente, no me lo podía creer… Un día muy especial en Narai.

Un poco de historia

Narai-Juku está situado en la antigua ruta del Nakasendo, de la que que comenté que servía de conexión entre Kyoto y Edo (Tokyo). Narai, como el resto de pueblos de la ruta del Nakasendo, servía de parada y descanso para los viajeros y comerciantes que utilizaban este camino. De ahí, el apellido “juku” (宿) que se les otorga y que significa “estación de descanso”. Este pueblo está entre los últimos tesoros de la época Edo que han sido preservados en este valle, junto a Tsumago y Magome. Fue designado hace 400 años, por el Gobierno de Shogun, como descanso oficial para los viajeros y comerciantes; aunque los asentamientos originales y la ruta de montaña antigua se remontan a mil años antes de su designación. Así que esta serie de pueblos tuvo este propósito durante gran parte de su historia. Desde que el ferrocarril reemplazó a este camino hace 100 años, la importancia de estos pueblos fue disminuyendo; hasta que el gobierno los declaró Áreas Protegidas de Arquitectura Tradicional.

Actividad económica

Además de dedicarse a recibir turistas, la principal fuente de ingresos de esta zona es la producción de lacados tradicionales. Las tiendas están llenas de artículos con estos lacados, desde palillos para comer hasta muebles y cosas más grandes.

No tengo foto de los utensilios que se venden, pero os dejo una foto del lacado que hicieron unos artesanos de la zona en sus tambores de taiko:

Algunos Festivales en Narai

Festival de velas de hielo (3 de febrero)

Festival de la primavera (dos días en la primera semana de mayo, correspondiente a la Golden Week japonesa)

Festival anual del pueblo como juku o estación de descanso (primeros viernes, sábado y domingo de junio)

Festival de verano (12 de agosto)

Cómo llegar

En coche, simplemente tomar la ruta 19 que va de la ciudad de Nagano a Nagoya. Desde Nagoya es dirección Matsumoto – Nagano; y desde Matsumoto o Nagano, con dirección Nagoya.

Para llegar en tren es muy fácil. Está situado entre Nagoya y Matsumoto en la JR’s Chuo Main Line; pero solo paran trenes locales. Desde Matsumoto, en tren local; desde Nagoya, en tren exprés hasta Kiso-Fukushima y en tren local hasta Narai. Para quien quiera mirar los horarios por internet: hyperdia.

Es importante saber que en estos trenes locales puede haber un solo trabajador, que es el que se encarga de conducir; pero que se encarga además de revisar los billetes de los pasajeros que se bajan del tren, en las estaciones donde no hay torniquetes de salida. Así que los pasajeros que se bajan en esas estaciones, deberían sentarse en el primer vagón donde está esta persona. Me resultó bastante chocante cuando lo ví; porque no tenía ni idea de que esto pasaba todavía en Japón. Pero debo decir que fue una sorpresa positiva. Todavía existe el entorno rural .

Nada más que contar por ahora. Ya vendrán los festivales… ¡Anímate a venir!

Hace unos días estuvimos en un pueblecito llamado Tsumago (妻籠) y, aunque está algo lejos de donde vivimos (en el otro extremo del Valle Kiso), mereció la pena pasar el día allí.

Tsumago tiene el encanto de conservar el encanto japonés propio del ambiente de la época Edo, y se encuentra en la ruta Nakasendo entre Kyoto y Edo (Tokyo). Había oído que los coches estaban prohibidos durante el día en la calle principal, pero alguno vimos. Lo que está escondido son los cables de electricidad y teléfono que se pueden ver por todo Japón, y que no existían en la época Edo. También pude ver a algún vendedor del ultramarinos de allí llevando un gorro, que me imagino que será típico de la época. Qué pena no tener foto.

También se pueden visitar el Honjin (posada para los funcionarios del gobierno que viajaban por allí) y el Wakihonjin (posada para el resto de viajeros de clase social inferior), que se conservan en muy buenas condiciones. No me acuerdo bien del precio de la entrada porque no entré, pero creo recordar que la entrada del Wakihonjin eran unos 800 yen (unos 8 euros).

Hay también sitios para alojarse y te prestan un yukata (浴衣) con el que poder pasear. Aunque nosotros no nos quedamos, vimos a alguna pareja de turistas paseando en yukata al caer la tarde. El ambiente no puede ser más romántico, paseando por calles de la época Edo en yukata a la luz de los farolillos y con la paz con la que queda el lugar después de que la mayoría de turistas se han ido… ¡Me quedé con las ganas!

Para los que quieren estar más tiempo, hay un camino que corresponde a la antigua Ruta Nakasendo entre Tsumago y Magome. Este camino está marcado con letreros en japonés y en inglés, así que no hay pérdida. Además, en la oficina de turismo de Tsumago hay información en inglés con el mapa de la ruta; aunque nosotros no tuvimos que buscarlo porque en el aparcamiento me dieron un folletito directamente al verme la cara, jeje…

Hay más información en español, y bastante útil, de otra española viviendo en Japón que fue tanto a Tsumago como a Magome, Irukina. Ella sí que hizo la ruta entre Magome y Tsumago, durmió por allí y llevó yukata. Además, pone información sobre como llegar en transporte público. Interesante.

Hace unos días hicimos una excursión a Agematsu, zona muy bonita como todo el Valle de Kiso.

Agematsu (上松町) es un pueblo situado en el valle de Kiso (Nagano), que ganó importancia como centro de producción del Hinoki (ciprés japonés); aunque tanto el río como los alrededores del pueblo son también lugares turísticos muy interesantes.

Garganta Nezame-no-toko

La garganta Nezame-no-toko es un rasgo natural donde las rocas de granito enormes han sido talladas por la erosión del agua de los torrentes a lo largo del río Kiso. Estas formas de las rocas pueden verse en la actualidad, porque los niveles de agua bajaron a raíz de la construcción de una central hidroeléctrica.

Hay un bonito paseo por el Parque Bijutsu, además de las buenas vistas de la zona que se pueden ver por la ventanilla del tren de la línea JR Chuo, que pasa por ahí. El otoño (finales de octubre hasta principios de noviembre) es una buena época para admirar los colores otoñales de las hojas de los árboles. Además, esta garganta se conoce como uno de los lugares de la legendaria historia de Urashima Tarō (con información en la wiki).

El Paso de Kiso

En este valle está el paso de Kiso (木曽の桟), que se ha descrito como el lugar más peligroso de la Ruta Nakasendo. Era una ruta que se extendía a varios cientos de metros por encima de los acantilados del río Kiso; aunque solo quedan sus restos en la actualidad. Este camino permanece en la piedra, por debajo de la carretera nacional actual, por lo que creo que no se puede ver nada… O al menos, yo no lo ví!!

El Nakasendo conectaba Kyoto y Edo (ahora llamado Tokyo) a través de una ruta que pasaba por el interior de la isla de Japón principal, Honshu. El camino recorría (desde Kyoto): el Lago Biwa, las montañas de Sekigahara, las llanuras del norte de la actual Nagoya, los Alpes japoneses, la llanura entre Matsumoto y Karuisawa, y la llanura de Kanto, que rodea la actual Tokyo.

Bosque Natural de Akazawa

Este parque está bastante lejos y no nos dio tiempo a hacer ninguna caminata ni a montarnos en el tren que lo recorre; pero, por lo que pudimos recorrer en él, debe ser muy parecido al parque de Kamikochi. A ver si este verano o al que viene, nos podemos hacer una ruta de senderismo por este parque .

El parque tiene un bosque primario de cipreses japoneses (hinoki) de unos 300 años de edad, y cuenta con 8 rutas de senderismo recorriendo estos bosques. Por esto es considerado como un parque con efectos medicinales. Las mejores épocas para ir son el verano y el otoño. Además, este bosque es considerado uno de los tres bosques más bonitos de Japón y fue seleccionado por el Ministerio de Medio Ambiente para aparecer en la lista de “Las 100 áreas escénicas más fragantes”. Y no olvidarnos de que hay un tren que recorre el parque los fines de semana y días festivos durante los meses de apertura del parque, aprovechando una antigua línea de ferrocarril.

Aquí dejo el mapa que hay al inicio del parque:

El santuario Ikushima-Tarushima de Ueda tiene de peculiar que está especializado en parejas, embarazos y bebés.

Hay una zona para rezar por la felicidad y prosperidad en pareja, donde hay dos árboles huecos por dentro. En la entrada de uno de ellos, con un gran cascabel, es donde se reza. También es posible meterse dentro del árbol, donde están la mujer y el hombre representados a un lado y a otro, respectivamente. Está muy gracioso

Hay otra zona para rezar por unos buenos embarazo y parto, y por un bebé sano. También se puede rezar por poder tener hijos (para quien no pueda) o para poder tener muchos hijos.

Y también hay los típicos Ema (絵馬) personalizados para estos fines, y donde se pueden escribir oraciones o los deseos que se quieren pedir:

Así que, fuimos hasta allí solo para rezar, jejeje… No dio tiempo a visitar el castillo de Ueda, con una historia compleja puesto que no hay castillo…, solo quedan los jardines. Pero esto lo dejo para cuando vaya a visitarlo .

Este santuario tiene página web (en japonés): link.